F16 SIMBUCKS

INDEXERS Fase Alpha....

2009-04-21T01:10:00.016+02:00

En este apartado, Detallare como he construido una version Alfa de las Indexers os adelanto que en la construccion del armazon he usado plasticard utilizado en modelismo blanco opaco pintado en Negro con acrilico Tamiya Mate con dos nanos sera suficiente.

Panel CMDS

2008-12-09T17:38:00.002+01:00

Despues de un tiempo reuniendo los mecanismos especiales que lleva este panel he comenzado su montaje el cual remataremos con la inclusion de la PCB diseñada por Calvorota para dar soporte a los digitos y los leds de los rotulos....

Panel de Alertas

2008-12-09T17:31:00.002+01:00

El panel de alertas es uno de los paneles mas tediosos de cantear de los que llevo hechos en la cabina ya que hay que tratarlos de forma individual, para este panel haremos un PCB especial para portar los leds y las resistencias ....

Pintando Knobs...

2008-12-09T17:21:00.016+01:00

Hace un tiempo, tuve la oportunidad de hacrme con un juego completo de knobs, comercializados por Airdance de Viperpit, estos knobs tienen la particularidad de ser retroiluminados, en este articulo describire los trabajos qu he realizado sobre ellos a fin de detallar mis paneles con ellos.

Lo Primero que tenemos que hacer, para preparar los Knobs , es en caso de que las tenga, es lijar con una lija fina las marcas y rebabas que suelen quedar en los bordes inferiores de los Knobs y las posibles marcas del molde en las superficies del Knob.

En la Ilustracion anterior vemos el Knob sobre el que vamos a trabajar junto con los elementos de desbastado usados, una lima de uñas para las marcas mas gruesas un papel de lija medio y otro mas fino para el acabado final

Para lijar la base apoyamos el Knob como vemos en la ilustracion de la izquierda sobre el papel de lija y desplazamos el knob sobre la superficie con movimientos suaves en forma de "8" hasta obtener el resultado deseado.

En la fotografia superior , se puede observar la diferencia en el trabajo de lijado y desbastado del Knob a la derecha presenta bastantes rebabas en la base asi como marcas del molde en la zona delantera, en la fotografia de la izquierda tras el lijado las rebabas y las marcas han desaparecido quedando el aspecto mas uniforme y suave.

MECANIZACION DE LOS KNOBS
Una vez que tenemos los Knobs bien lijados y libres de rebabas y marcas necesitamos mecanizarlos, es decir hacerles los taladros para unirlos a los vastagos de los diferentes mecanismos a los que los vamos a unir, asi como los taladros laterales para los tornillos prisioneros que haran de tope para que los Knobs no se muevan.

La mejor manera de taladrar los orificios centrales donde se introducira el vastago de los mecanismos es usando una columna de taladro vertical.

Pero tenemos el inconveniente de cómo sujetar los Knobs debajo del taladro para que no se muevan y poder hacer los taladros con precision sin preocuparnos de posibles movimientos de los Knobs al taladrar.

Yo he probado varios sistemas, y el que mejor resutado me ha dado ha sido este, no confiaba mucho en el al principio pero al llevarlo a la practica me he llevado una grata sorpresa como veis en la foto superior he comprado una plancha de una espuma estruida que venden en las tiendas de plantas y en las tiendas de todo a cien que sirve para pinchar plantas artificiales. Yo he encontrado de varios tipos mas duras y mas blandas, no tengais prisa en comprar la primera que veais conparar unas con otras y comprar la mas dura que veias y la que menos residuo deje, ya que esta espuma suelta un polvillo que puede ser molesto.

La idea de usar este tipo de espuma, es que vi que era sumamente facil sujetar los knos en ella, ya que al igual que las flores artificiales solo seria necesario pincharlos en ella aplicando una ligera presion, antes hice pruebas en otros materiales como corcho blanco o madera pero habia que tallar los huecos para poder insertar los knobs.
Como veis en la foto al presionar el hueco necesario se crea solo sin necesidad de tallar.

En la imagen superior vemos como hemos "pinchado "el Knob en el conglomerado de espuma y hemos tenido cuidado de dejarlo al Ras de la superficie de la espuma, con el fin de poder a continuacion marcar el punto central del knob poder taladrar el centro con precision

En el mismo trozo de espuma podemos disponer los knobs que nos quepan en ella para asi poder taladrar los Knobs en serie, otra ventaja de este sistema es que si somos cuidadosos podemos reutilizar los huecos de la espuma en otros Knobs

Para marcar los centros he preparado una serie de circulos entre 8 y 30 mm de diametro en hoja de transparencia para usarla como plantilla .
Como veremos ahora solo tendremos que presentarla encima de los knobs y marcar con un punzon como el que se ve en la imagen.

Entonces como os decia antes colocamos la plantilla transparente encima de los Knobs y buscamos el circulo que coincida con la medida exterior del Knob como se aprecia en la imagen con el Knob del centro.

Sujetamos con una mano para que no se nos mueva y con la otra mano marcamos el centro con el Punzon Atravesando la transparencia y marcando la resina de manera que se aprecie bien.

Aquí podemos ver aunque no se aprecia bien, las marcas que hemos realizado en los centros de los Knobs con la ayuda de las plantillas transparentes y el punzon.

Probe a hacer la plantilla a base de una sucesion de circulos concentricos con una diferencia de 1 mm entre uno y otro pero mi vista no es muy buena y tenia problemas para distinguir cual circulo correspondia a cada Knob.

Una vez tengamos los centros marcados colocamos la espuma estruida en la mordaza del taladro con suvidad para no comprimirla en exceso esta compresion afianzara aun mas los knobs dentro de sus receptaculos os aseguro que no se mueve absolutamente nada al taladrar. De todas formas al ser resina es mejor taladrar a velocidad baja por lo que el taladro no ejercera demasiada presion en el knob y no se hundira en la espuma al ir entrando la broca

En la imagen de la inferior veis los taladros ya efectuados quedando perfectamente centrados en el knob y con una limpieza excelente.

He probado varias brocas y las que mejor resultado me han dado han sido las de tipo HSS mucho mejor que las de madera .

No he usado broca intermedia sino directamente con la broca de 6mm que es el necesario para unirlo a los vastagos de los giratorios.

La ultima parte de la mecanizacion de los knobs consiste en realizar los taladros donde iran alojados los tornillos prisioneros que bloquearan el knob contra el vastago de los giratorios para realizarlos yo he usado un taladro tipo dremel y brocas de 4 mm que es la medida de los tornillos que voy a usar

En la imagen inferior se aprecia el taladro ya realizado solo nos quedaria realizarle la rosca para atonillar el tornillo prisionero lo realizamos con un macho de roscar del diametro del tornillo es decir 4 mm. Con esta ultima tarea hemos terminado la mecanizacion de los Knobs.

PROCESO DE PINTURA Y ACABADO.
Vamos a comenzar el proceso de pintura y acabado de los knobs para ello lo primero que tenemos que hacer es limpiar a conciencia la superficie del knob con el fin de proporcionar una buena base de agarre a la pintura.

La resina en los que estan fabricados contiene una especie de grasa que se forma al fragua dentro de los moldes y que hace que nuestra pintura resbale y no agarre tambien nuestra grasa dactilar al manipularlos durante el lijado y mecanizacion la grasa al manipularlos se adhiere a la resina.
Para ello usamos un recipiente con agua y jabon y un cepillo de dientes viejo con el que frotaremos suavemente sobre la superficie del knob el agua a de ser tibia ya que la resina reacciona al calor y se puede deformar.

Una vez bien limpia la superficie del knob lo aclaramos con agua fria y lo secamos con una servilleta de papel absorvente sin restregar y dejamos que se termine de secar al aire.

Una vez seco comenzamos con la pintura propiamente dicha vamos a empezar dando dos manos de pintura blanco mate dejando tiempo de secado entre una y otra en la primera capa la pintura la diluiremos un poco al 50% con agua.

La pintura que voy a usar es del tipo acrilico mate de la marca tamiya, esta pintura se usa principalmente para el decorado de maquetas de plastico a mi me gusta por su variedad de colores, su rapido secado seca en minutos aunque su grado maximo de dureza no la alcanza hasta pasadas 24 horas y se diluye simplemente con agua . Vamos a utilizar los colores blanco XF2, Negro XF1 y gris XF19.

El metodo de pintura que expongo aquí, tiene como fin poder retroiluminar los knobs asi que tenemos que preparar una mascara con cinta enmascaradora , esta mascara tendra un milimetro de ancho necesitamos los materiales que se ven en la imagen, cinta, regla de metal, y cuter cortamos un fragmento de cinta la pegamos en una superficie plana yo he usado una madera y cortamos una tira de 1 mm de ancho.

Una vez recortada con cuidado situamos la mascara en la zona del knob que se debe iluminar con la retroiluminacion, esta zona es la parte central que despues ira flanqueada con las dos lineas negras.

Con unas pinzas y con ciudado situamos la mascara bien centrada dejando un sobrante en la parte baja para poder retirarla despues sin deteriorar el Knob

Una vez enmascarada la zona que nos interesa que permanezca blanca para que la retroiluminacion pase a traves de ella , continuamos con el proceso de pintura.

Aplicamos dos manos de pintura negra mate respetando el tiempo de secado entre mano y mano a fin de que no nos queden marcas del pincel si vemos algun fallo es mejor dejarlo y arreglarlo en la siguiente mano con la pintura ya seca, Despues damos otras dos manos de pintura gris.

Una vez seca la pintura retiramos con unas pinzas y sumo cuidado la cinta de enmascarar.

Como se aprecia en la foto de la izquierda nos queda una linea blanca perfectamente recta por la que atravesara la luz de la retro permaneciendo el resto del knob en completa oscuridad esa es otra ventaja de esta pintura al secar queda bastante opaca, Una vez retirada dejamos endurecer la pintura 24 horas.

Para terminar definitivamente el knob tenemos que hacerle el dial o la marca guia que consiste en dos bandas negras una a cada lado de otra banda blanca todas de 1 mm de ancho, yo probe a hacerlas tambien con pintura y cinta de enmascarar pero el trabajo me parecio pesado y los resultados no me gustaron demasiado asi que opte por otra solucion que ya se hablo en su dia y es usar calcas para los diales para ello necesitaremos una serie de materiales que describire a continuacion.

Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un pliego de calca virgen especial para impresoras de inyeccion de tinta que se venden en las tiendas de modelismo no son transparentes vienen de color blanco, y son de tamaño A4
Despues con un programa de dibujo dibujaremos los diales en total miden 3 mm de ancho dos bandas negras de 1 mm unidos por la parte superior y una banda central blanca tambien de 1 mm. Podeis decargaros el diseño en PDF desde este mismo Blog.

Una vez hemos impreso los diales en el pliego de calca virgen dejamos secar bien la tinta para poder continuar yo recomiendo dejarlo hasta el dia siguiente para que la tinta este bien seca, ya que necesitamos aplicar un protector a la calca que la protegera del agua en el proceso de colocacion en el knob.

Este Protector se vende tambien en las tiendas de modelismo se aplica sobre la calca con pincel y crea una capa protectora que hace que la tinta de la impresora no se deteriore al poner la calca en agua para su colocacion, tambien ayuda a conservar nuestra calca impidiendo que se deteriore por el uso.

Este producto se llama Liquid Decal film o liquido protector de calcas existen varios fabricantes yo me decante por el primero que vi todos son iguales, derivados de la acetona.

Para manipular con buen resultado nuestras calcas vamos a usar otros dos productos mas, especiales para calcas, son como se ve en la imagen micro set y micro sol.

El micro set lo usaremos aplicando una capa con un pincel sobre la zona donde colocaremos la calca a fin de que nos conserve tanto la calca como el adhesivo durante el proceso de centrado de la calca alargando este tiempo con el podremos mover mas veces y con mayor seguridad hasta que este perfectamente centrada.

El micro sol lo usaremos una vez colocada la calca en su lugar y estando esta bien seca aplicaremos una capa con un pincel a fin de que la calca se amolde perfectamente al knob y haciendo un efecto como si la calca formase parte de el evitando que se nos levante al operar el knob con las manos.

El proceso para colocar la calca es el siguiente, con una regla de metal y un cuter cortamos la calca bien ajustado al borde negro del dial importante que el cuter este bien afilado para hacer el corte de una sola pasada.

Una vez recortada la sumergimos unos segundo en un recipiente con agua tibia 15-20 segundos seran suficientes, procedemos a retirar la calca de su soporte con unas pinzas, si vemos que nos cuesta no forzeis, volver a poner la calca en el agua unos 5 o 10 segundos mas, mientras esta la calca en el agua aprovechamos para aplicar el micro set al knob, separamos la calca del soporte con las pinzas y con buen pulso colocamos la calca centrando la linea blanca de la calca con la linea blanca del knob cortamos el sobrante de la calca con unas tijeras y retiramos en exceso de agua con un trozo de papel absorvente.

Para terminar definitivamente el Knob solo nos keda dar un par de manos de barniz mate para proteger tanto la pintura como la calca y el Knob estara listo para instalarlo en su panel correspondiente.

El aspecto es satisfactorio, en la fotografia de abajo podemos ver el efecto con la retroiluminacion, que es claramente el efecto que buscamos cuando contemplemos el panel en la oscuridad.

Y esto es todo, espero que todas estas explicaciones os hallan servido de ayuda si vais a usar este tipo de replicas de los knobs del F16.

Podeis descargaros el tutorial en formato PDF pinchando en la siguiente imagen.

knobs_v1.1.pdf.

Indicador de AIRSPEED

2008-12-09T17:01:00.004+01:00

Bueno en espera de ver como se soluciona al final la planificacion del Altimetro, ando liado en el desarrollo del indicador del Airspeed

No tiene mucha complicacion 2 servos duplicados que mueven cada uno uno de los discos exteriores, anclados en una platina de sujecion trasera que sirve ademas como soporte para los leds de retro

Panel Indicador Fuel Flow

2008-12-09T16:53:00.005+01:00

un indicador de los mas sencillos el Indicador de Fuel Flow, no tiene mucha historia, soldamos una placa de OC de 5 digitos y los encajamos y cuadramos en su sitio, Aqui describiremos su construccion paso a paso

ALTIMETRO How To

2008-12-09T16:32:00.010+01:00

Ya esta la placa PCB del famoso Altimetro digital, ya sabeis que yo me estoy tomando ciertas libertades en la realizacion de la cabina y una de ellas ha sido esta incorporar un altimetro de los de nueva instalacion (digitales) en los Falcon MLU y Block 50 Modernizados

Recortamos lo mejor que podamos la forma esterna de la placa, y realizamos los taladros que alojaran los tornillos de fijacion y los mecanismos de los dos Knobs que lleva este gauge.

Yo para recortar la placa he usado una dremel y un disco de corte fino , para los taladros brocas para metal de 3, 8 y 10 mm.

Como veis debo de mejorar mi tecnica de corte con dremel pero para ser la primera vez no estoy descontento del todo jejeje, una vez preparada la placa ya esta lista para soldar los componentes en su sitio como se ve en la foto lleva unos cuantos puntos de soldadura habra que usar algo de paciencia.

Una vez que ya hemos preparado la placa, toca soldar empezaremos por los puentes y los conectores que como veis en la foto van en la cara de pistas para despues poder conertar los cables con comodidad.

Tambien tenemos acceso libre a los giratorios de los Knobs que conectaremos despues a la placa master

Por la cara contraria vemos los displays, un grupo de 5 displays superiores y un grupo de 4 inferior que nos daran varias lecturas de altura segun le indiquemos moviendo los giratorios. Tambien vemos los orificios para la tornilleria asi como varios orificios con la dea de fijar en ellos los leds de retroiluminacion.

A esta pate solo le queda soldar un led verde que nos avise del estado del ALT RADAR cuando tenemos su interruptor en STANDBY. Ira situado debajo y a la izquierda del grupo superior de displays.

En esta foto vemos la placa, como quedara una vez terminado con el Bezel superpuesto quedan centrados respecto al orificio de la aguja dejando espacio en el borde para la caratula negra con los numeros y los graficos

Despues una vez montados ocultaremos los displays mediante una pieza de solar-check asi solo seran visibles al estar encendidos.

El siguiente paso sera acoplar un motor de paso en la zona posterior que controle la aguja.

(Continuara)

PANEL TWP

2008-12-09T16:17:00.007+01:00

En un principio, Este panel me propuse fabricarlo 100 x 100 de manera artesanal pero hace un tiempo, tuve la suerte de poder acceder a un juego de pulsadores indicadores tipo JAY-EL reales.

Esto Hizo que modificase todo el trabajo relizado en este panel y replantear el proyecto.

Empezaremos por preparar las leyendas de los indicadores luminosos, utilizo para ellos las Stencils de Red Dog, imprimiendolas en acetato de transparencias, pero como este papel es muy fino la luz de los Leds atraviesa Incluso la zonas negras iluminando todo el indicador en lugar de hacerlo solo en las zonas rotuladas, para evitar este problema haremos unas mascaras para poner detras de las transparencias y asi hacer que la luz solo pase por las zonas coloreadas y no por el negro de fondo de la transparencia.
Como se ve en la foto superior, he realizado una impresion en papel normal de las stencils para usarla de plantilla. y por detras una cartulina gruesa en este caso de color blanco despues dire por que de este color.

Con un cuter bien afilado recortamos los textos que queremos que se iluminen lo mas cerca posible de las letras que podamos, es decir se trata de abrir unas ventanas para que la luz solo pase por esas zonas de las transparencias.

En esta foto se aprecia como hay que hacer los cortes, una vez recortados los textos interiores se hacen los cortes de los bordes exteriores ajustando el tamaño a que encae bien con la stencil transparente delantera, una vez recortado queda asi :

En la foto vemos las dos ventanas abiertas para las dos lineas de rotulos que tiene la stencil en este caso, esta pieza podia ser negra en cuyo caso en lugar de usar folio normal y una cartulina blanca habriamos hecho la impresion directamente de la stencil en papel fotografico pero nos interesa que la mascara sea blanca para asi destacar el color blanco de los rotulos centrales del TWP como la palabra HANDOFF del primer indicador, una vez colocadas las capas en su orden.

Aqui vemos las diferentes capas primero pondriamos la pieza central como primera capa se trata de un trozo a medida de solar check esto hace que los rotulos en el caso de la foto de arriba la Palabra PRIORITY y OPEN se oscurezcan haciendo que casi cean inapreciables con el indicador apagado. Encima del solarcheck pondriamos la mascara que hemos recortado de color blanco esto hace que al tener los huecos sobre los rotulos estos se iluminen y al ser de color blanco acentue la palabra MODE que no se ilunminara al encenderse los leds. por ultimo colocariamos la stencil propiamente dicha y ya estaria terminado.

En esta foto aunque de baja calidad se puede apreciar como al iluminar el indicador con los leds la luz solo ilumina la zona de los rotulos del indicador HANDOFF en este caso para lo cual hemos teniido que recortar la mascara los cuatro cuadrados de las esquinas y los dos espacios para la H y el rombo.

Una vez preparados los indicadores pasaremos a preparar la instalacion electrica.

How To Paneles Made In Spain.

2008-10-20T12:48:00.006+02:00

Como alternativa a los paneles de venta en lugares de internet para las consolas de nuestro Viper, se me ocurrio la idea de promover, la fabricacion aqui en España de una linea de paneles de caracter economico capaz de competir con lo que podemos encontrar en el extranjero, despues de duro trabajo y algun tropiezo el resultado a mi juicio es optimo...

Asi que con esa idea contacte con Manolo de Hispapanels una empresa española, que se dedica a la fabricacion de replicas de paneles para aviones comerciales, especialmente Boeing y Airbus, a Manolo le gusto la idea, en incluso nos aseguro precios especiales para la gente de nuestra comunidad, asi que me pidio que le pasara los primeros diseños en corel.

Como se aprecia en la foto de la izquierda el diseño esta compuesto de 3 capas, la inferior en metacrilato transparente, donde se alojaran los diferentes mecanismos que conforman el panel, asi como los orificios para insertar los leds de 3 mm en caso de querer instalar retroiluminacion, independiente en cada panel.

La segunda capa es una capa intermedia que cumple dos funciones , la primera salvar las roscas y sujeciones de los ecanismos y que no se vean en el panel principal de esta forma el resultado es mas estetico. La segunda funcion es dar mayor volumen y grosor al panel dando apariencia mas real, esta capa al igual que la anterior es transparente.

La tercera capa es el panel principal, se trata de metacrilato blanco pintado de negro mate donde se grabaran los rotulos y leyendas de cada componente del panel al verlos al trasluz el resultado de la pintura usada es muy bueno dejando iluminar solamente la parte de los rotulos permaneciendo el resto del panel en completa oscuridad.

Al tratarse de paneles de bajo coste se han de realizar algunos trabajos en ellos para su instalacion en nuestras consolas son trabajos sencillos que no entrañan ninguna dificultad.

Como veis en la foto al unir las tres capas se aprecia que los cantos estan sin pintar eso es debido a que el pintado se realiza sobre toda la plancha de metacrilato de donde se van a extraer los paneles, habra que pintarlo para que la luz de la retro no se escape por los laterales y ademas el panel ofrezca una imagen de acabado mas real. Se pueden utilizar, diferentes clases de pintura pero yo me he decantado por los acrilicos de modelismo en concreto acrilicos Tamiya por su facilidad de uso, por su rapido secado, y por su acabado mate perfecto, con esta pintura se pintan los laterales de los paneles y las zonas superiores por las que se desea que no salga la luz.

Aqui ya se puede apreciar el trabajo de pintura realizado, en los bordes y las esquinas visibles del panel, un tema que se puede elejir por el usuario en el momento de repasar la pintura de los paneles es decidir si los orificios de los paneles se pintan o se dejan sin pintar, en caso de querer que la retro ilumine tambien estos orifios marcandonos el emplazamiento de los mecanismos en la oscuridad

Es importante respetar los tiempos de secado de la pintura para que adquiera su maximo punto de dureza y no se nos descascarille al manipularlos una vez pintados procedemos a juntar las capas.

La cosa cambia asi verdad ? Lo primero, yo voy a usar para la retro la normativa NVG (Normativa de compatibilidad Night Vision Gogle) es decir todos los rotulos iluminados en verde palido. He estado mirando opciones para iluminar las consolas laterales y me he dado cuenta de que se me ira una pasta en leds asi que de momento voy a iluminar las dos zonas laterales mediante tubos florescentes, aunque veo la posibilidad de usar bombillas para asi poder controlar la luminosidad (dimmer) mediante la tarjeta DC Motors de Open cockpit. ( Esto ultimo puede variar debido a la salida de la tarjeta de OC USB OUTPUTS.

Asi que al montar el panel como quiero que se ilumine en verde lo primero que coloco es una plantilla de policarbonato de color verde en la parte posterior del panel cubriendo las zonas con textos. Asi en la oscuridad y con una fuente de luz por detras obtenemos este resultado

Una vez colocado el filtro montamos los mecanismos en el backplate (entendeis ahora al ver el sistema de retro por que lo ponemos transparente?)

Colocamos el panel auxiliar que salva las roscas como digimos antes y engrosa el panel principal.

Por ultimo colocamos el panel principal y atornillamos todo con unos tornillos de 3 mm para que se ajuste todo y el panel esta terminado para la conexion electrica.

Pintando La Consola Central.

2008-10-17T17:49:00.007+02:00

Una vez todas las partes ensambladas bien atornilladas y selladas con cola de montaje vamos a pintar todo el conjunto, he elejido el color negro mate MLU, ya que me parece mas atractivo que el color gris Block 50, aunque es mas cantoso con los fallos que el gris mas claro.

La pintura elejida es Esmalte de la marca Ecotex bajo en poleuratano.

La cabeza del ICP

2008-10-17T17:10:00.006+02:00

La ultima pieza que compone la zona central delantera de la cabina es el alojamiento del ICP y el HUD para confecionar esta pieza recurrimos de nuevo a los planos de kilin donde una vez mas nos encontramos con un alto nivel de detalle en las formas...

Lo mejor es imprimir los planos a escala 1:1 y usarlos a modo de plantilla en la propia madera, volvemos a utilizar en estas piezas DM de 8mm para las piezas laterales y de 4 mm en las piezas de cierre superiores.
En el interior nos quedara suficiente espacio para bien meter la electronica que controle el ICP o en su caso la electronica que simule el HUD, he visto articulos por ahi y su fabricacion no es demasiado costosa a base de una mini TV y unos vidrios.

Como veis en las fotos en el interior de la estructura lleva unos tacos de madera para reforzar las uniones con adhesivo de montaje y unos clavos, durante el secado es mejor usar unas pinzas de sujecion o gatos que le den presion y todo quede firmemente sujeto, la parte trasera la he dejado abierta para poder extraer por ahi el cableado, o simplemente por tener mejor acceso si fuese necesario.

Ua vez todo ensamblado, retiramos el papel que sirvio de plantilla, para el corte de las piezas, y procedemos a su lijado general y su enmasillado, para quitar el rastro de las uniones , para esto yo he encontrado una masilla reparadora incolora para madera que viene en un tubo como de dentrifico se dosifica muy bien para su aplicacion, que es muy facil con una espatula pequeña, seca rapido en unos minutos esta listo para el lijado, que no ofrece tampoco ningun problema y ademas se puede pintar y la pintua no resbala, agarra bien.

Como se aprecia en la foto he dejado abierta la parte de abajo la mas cercana al pedestal`para cuando le coloque la visera poner meter por ahi los cables que iran a la bombilla de iluminacion del pedestal.

Poco mas que comentar sobre esta pieza una vez pintada para situar en ella el ICP ,en su interior colocare unas escuadras de aluminio convenientemente taladradas, para atornilla el ICP en el hueco frontal.

Despues os mostrare el resultado final una vez pintado.

Consola Central

2008-10-16T17:41:00.011+02:00

Sin duda esta es la parte de mayor dificultad de esta zona de la estructura de la cabina, debido a sus multiples formas y medidas que deben tener la exactitud adecuada para no tener problemas al colocar la instrumentacion.....

El material con el que se ha construido es DM de 19mm de nuevo para darle una buena solidez, ya que traccionaremos sobre el al hacer uso de los diferentes mecanismos, que se alojaran en esta zona.

El soporte del panel MISC ademas del soporte de los analogicos del lado derecho sin embargo los he efectuado en 4 mm siguiendo las instrucciones de los planos para que no les quite demasiado espacio a los alojamientos de los MFD´s

Lo voy a superponer para ver las proporciones y las medidas y lo situare en su sitio una vez este construido la ultima parte de esta zona delantera que es la cabeza del ICP, para ello lo cortaremos en dos partes para stuar cada parte en cada uno de los laterales del pedestal

En esta toma trasera , se puede observar el gran hueco dejado en el interior del pedestal para poder alojar todo el cableado y los mecanismos que lo componen asi como la fuente de alimentacion que dara servicio a esta parte del sistema.

En esta toma lateral con el panel superpuesto de aprecia el cajeado de las piezas de soporte del MISC y de los analogicos derechos, asi como la pieza saliente donde se alojara el ADI BACKUP tambien de 19 mm de grosor una medida muy aproximada a la que debe de sobresalir aunque creoo que no exacta del todo

Pedestal Central

2008-10-16T17:16:00.006+02:00

Bueno una vez tengo la base sobre la que se asentara toda la zona central del cockpit, voy a plantear la construccion del pedestal central de instrumentos, los materiales son similares a la base......

Para esta parte del cockpit si parto de unos planos, concretamente los de Kilin de venta en viperpits, nuevamente adaptandolos un poco a mis pretensiones y medidas, debo decir que estos planos son muy elaborados pero su ejecucion, entraña algun problema si no eres una persona muy ducha en temas de carpinteria, pero siempre es mejor encontrar algun camino alternativo que nos ayude a completar el trabajo.

EL material es DM de 8 mm en todas las piezas del pedestal, reforzado por unas escuadras interiores para darle mayor rigidez, LAs juntas las he sellado con un poco de masilla para madera de color blanco de facil aplicacion, lijado y pintado, asi tapo algun posible desperfecto que se halla podido producir durante el corte de las piezas.

Un tema importante es calcular el espacio interior para posteriormente poder alojar los instrumentos que iremos colocando sin problemas no sea que despues o no entren o queden muy justos

El soporte de la salida del aire acondicionado lo voy a fabricar a parte ya que de la forma que la plantea Kilin en sus planos se me hace algo complicado de ejecutarlo, despues los resultados no seran muy dispares.

Tambien es importante el vaciado de los intrumentos del frontal teniendo que calcular su espacio sobretodo si hacemos alguna variacion en las medidas como ha sido mi caso.

Base central del cockpit

2008-10-16T16:33:00.008+02:00

Despues de buscar informacion de aqui y de alli, realizar muchos bocetos en corel, y de bucear durante horas en la red, voy al fin a acometer la tarea de construir la base central donde se asentara el Cockpit....

Vamos a utilizar Materiales faciles de manejar, madera de DM en la superficie superior y aglomerado en los laterales para dar mayor rigidez al conjunto, todas las piezas son de un espesor de 19mm .

Aunque parezca lo contrario la estructura no resulta excesivamente pesada, teniendo en cuenta ademas que como veis en la foto he realizado unos cortes en circulo en los laterales de unos 130 mm para alijerar el peso, y ademas conseguir una vez que este pintado una apariencia mas real.

Sobre la estructura fijaremos el pedestal central, que a su vez soportara el panel central de instrumentos. Los materiales para este trabajo son los basicos de carpinteria, martillo, destornillador, sierra de calar, metro, escuadra, cola de montaje, tornillos, clavos, masilla de relleno por su una junta se nos queda algo fea.

No he utilizado ningun plano para fabricar esta base, sino que la he dibujado directamente sobre la madera, siguiendo eso si las especificaciones dadas por RED DOG en su post de Viperpits (Teneis un enlace en esta misma pagina en la columna de la derecha), He usado esas referencias un poco por el espacio del que dispongo para el pit eso si, yo alargare las consolas laterales un poco para poder reproducirlas enteras RED DOG las ha acortado un poco ya que no iba a reproducir las consolas completas.

Esta parte se deben tener presentes varios aspectos adecuar al estructura no solo al espacio del que se dispone sino tambien de nuestras propias medidas, ya que debemos tener muy presente nuestra altura, medida de piernas ancura etc a fin de luego no encontrarnos con la desagradable sorpresa de que o bien no estrenos o no podamos meter bien las piernas hacia los pedales a no ser que utiliceis unos planos de medidas reales en cuyo caso no tendreis problemas.